Как измерить внутреннее стекло духовки: замер по посадочному месту

Коротко

• Внутреннее стекло меряют по посадочному месту в дверце, а не по панели с регулятором.
• Дверцу снимают, раскручивают крепление внизу и вынимают внутреннее стекло или его остатки.
• Сначала проверьте угольником или листом, какие углы в пазу: прямые, закруглённые или срезанные. Затем замерьте ширину и высоту паза.
• Стекло = паз минус 2–3 мм, по 1 мм с каждой стороны. Больше не нужно: стекло будет болтаться.
• Есть пиролиз (самоочистка до 500°C) — нужно не закалённое, а боросиликатное стекло. Укажите это в заявке.
• Нарисуйте эскиз от руки и подпишите размеры. Возле цифр напишите, это размер паза или уже стекла.

Посчитайте свой размер

Какая форма у вашего стекла? Перейдите сразу к своему случаю

• Прямоугольное — шаблон замеров
• С закруглёнными углами
• Со срезанными углами

Сначала: какое стекло разбилось

В дверце духовки от двух до четырёх слоёв стекла, и меряют их по-разному. Откройте дверцу и посмотрите на неё со стороны камеры. Подсказка: если стекло лопнуло во время готовки, скорее всего, это внутреннее — оно принимает жар первым, а внешнее чаще бьётся от удара.

• Внутреннее — ближе всего к камере, его можно потрогать, когда дверца открыта. Меряют по посадочному месту, как описано ниже.
• Промежуточное — между внутренним и внешним, бывает одно или два. Его видно, только если снять внутреннее. Меряют так же, по своему посадочному месту.
• Внешнее — то, что видно с кухни: к нему крепится ручка, часто есть чёрная рамка. Его меряют по дверце, для него отдельная инструкция.

Есть ли в вашей духовке пиролиз

Пиролиз — это режим самоочистки, когда духовка разогревается примерно до 500°C. Обычное закалённое стекло рассчитано на 300°C, поэтому в пиролизную духовку внутреннее стекло делают из другого, боросиликатного, которое выдерживает до 500°C. Проверьте панель управления: у пиролизных моделей есть отдельный режим самоочистки, часто обозначенный как Pyrolytic или значком с волнистыми линиями. Если такой режим есть, обязательно укажите это в заявке — в калькуляторе для этого есть отдельный пункт.

Что понадобится

Металлическая рулетка, перчатки, отвёртка, картон или покрывало, чтобы положить дверцу, и лист бумаги с ручкой для эскиза. Тканевая лента не подходит: она растягивается и даёт погрешность в несколько миллиметров, а закалённое стекло после закалки уже не подрезать.

Как снять дверцу духовки

Чтобы раскрутить крепление и замерить посадочное место, дверцу снимают и разбирают на столе. В большинстве духовок она держится на двух петлях внизу, и на каждой есть скоба-фиксатор. Дверца тяжёлая, а стекло в ней уже треснуло, поэтому работайте в перчатках:

• Откройте дверцу полностью.
• На обеих петлях потяните скобы на себя, чтобы они откинулись. Если скоба сидит туго, подденьте её плоской отвёрткой.
• Прикройте дверцу: она упрётся в скобы и станет свободнее, потому что пружина петель уже не давит.
• Держите дверцу с боков двумя руками, не за ручку. Постепенно прикрывая, тяните её на себя и немного поднимайте — петли выйдут из пазов.
• Положите дверцу внешним стеклом вниз на картон или покрывало, чтобы не поцарапать и не повредить внешнее стекло.

Внутреннее стекло: раскрутить крепление и почистить паз

В нижней части дверцы найдите крепление, которое держит внутреннее стекло, и раскрутите его. Выньте остатки стекла и полностью вычистите посадочное место: осколок, оставшийся в пазу, съедает миллиметры замера. Держатели, упоры и зажимы не выбрасывайте — новое стекло встанет на них.

• Стекло из пиролизной духовки (боросиликатное) не рассыпается, а трескается на крупные куски. Если их сложить, можно замерить достаточно точно, но паз всё равно проверьте.
• Закалённое стекло рассыпается на мелкие кубики, поэтому по нему размер не восстановить. Только по посадочному месту.

Промежуточное стекло: снять внутреннее и замерить

Раскрутите то же крепление внизу дверцы и снимите внутреннее стекло. Оно целое и пойдёт обратно, поэтому отложите его аккуратно. Под ним откроется посадочное место промежуточного стекла: уберите осколки и замерьте его так же, как для внутреннего.

Замеры посадочного места

Посадочное место — это паз или рамка, куда заходит край стекла. Меряют от края до края паза, а не видимую часть окна: стекло заходит под рамку, и видимая часть всегда меньше. Ширину держите рулеткой строго горизонтально, высоту строго вертикально:

• Сначала углы. Приложите к каждому углу паза угольник или лист бумаги. Лёг плотно — угол прямой. Между угольником и пазом просвет дугой — угол закруглённый, прямой линией — срезанный. Как их измерить, ниже.
• Ширина — от левого края паза до правого.
• Высота — от верхнего края паза до нижнего.

Зазор 2–3 мм: как считать

Стекло не делают вплотную к пазу: при нагреве металл дверцы и стекло расширяются, и зажатое стекло трескается. Поэтому из размера паза вычитают 2–3 мм, то есть примерно по 1 мм с каждой стороны. Больше 3 мм не вычитайте: стекло будет болтаться в пазу.

• Пример: паз 340 × 250 мм. Стекло: 340 − 2 = 338 и 250 − 2 = 248. Заказываем 338 × 248 мм.

Закруглённые углы

Если углы паза закруглены, кроме ширины и высоты нужен радиус закругления R. Ширину и высоту меряют как обычно, по полному прямоугольнику. Радиус определяют угольником и линейкой, считать ничего не нужно:

• Положите лист на угол паза и обведите карандашом. Дальше удобно работать с отпечатком на столе.
• Приложите угольник так, чтобы обе его стороны легли вдоль прямых краёв, а дуга оказалась в углу.
• Отметьте точку, где прямая линия переходит в дугу, и замерьте от неё до вершины угольника. Это расстояние и есть радиус R. По второй стороне должно выйти то же самое.
• Проверка: монета или крышка, которая точно ложится в дугу, имеет такой же радиус, то есть половину своего диаметра.
• Если углы разные, укажите радиус каждого.

Срезанные углы

Срезанный угол описывают двумя катетами: сколько срезано по вертикали и сколько по горизонтали. Приложите угольник к углу паза и замерьте от его вершины до начала среза по каждой стороне. Срезы бывают на любых углах. Если они разные, подпишите на эскизе каждый отдельно. Ширину и высоту указывайте по полному прямоугольнику, как будто углы не срезаны.

Толщина, выступы и вырезы

Эти детали тоже попадают на эскиз:

• Толщина внутреннего стекла обычно 4 мм.
• Выступ, крепление или вырез в пазу зарисуйте на эскизе и подпишите размеры. Вырезы делают до закалки, после неё стекло уже не изменить.

Эскиз: нарисуйте и подпишите размеры

Фото дверцы не заменит цифр — нужен эскиз. Нарисуйте от руки паз, как на шаблоне выше, и подпишите ширину, высоту, углы (радиус или катеты среза), выступы и вырезы. Возле цифр напишите, это размер паза или уже стекла с зазором. Лист сфотографируйте и пришлите нам.

Ошибки, из-за которых стекло не встаёт

Каждая из них означает новое стекло, потому что закалённое не подрезать:

• Не вычистили паз. Оставшийся осколок съедает миллиметры, и стекло выйдет маленьким.
• Измерили видимую часть окна. Стекло заходит под рамку, поэтому выйдет маленьким.
• Не проверили углы. Прямоугольное стекло не войдёт в паз с закруглёнными или срезанными углами.
• Забыли зазор. Стекло вплотную не зайдёт или треснет при первом нагреве.
• Вычли зазор дважды или больше 3 мм. Стекло болтается в пазу.
• Заказали закалённое стекло в пиролизную духовку. Оно рассчитано на 300°C, а пиролиз греет до 500°C.

Как поставить дверцу обратно

В обратном порядке: вставьте петли в пазы, откройте дверцу полностью и обязательно верните обе скобы на место. Если забыть, петли могут повредиться, когда будете закрывать дверцу. Конструкция зависит от модели: в некоторых духовках скобу закрывает пластина на винте. Сомневаетесь — посмотрите инструкцию к своей духовке.

Что прислать нам

Перед порезкой мы проверяем мерки и присылаем макет на согласование. Изготовление 2–3 недели, цену можно посчитать в калькуляторе.

• Эскиз с размерами паза или готовым размером стекла с пометкой «уже с зазором».
• Какое стекло: внутреннее или промежуточное.
• Есть ли в духовке пиролиз.
• Марку и модель духовки, если знаете. Режем по размеру, а модель помогает проверить цифры.

Частые вопросы